前一周，不，前一周的前一周，我在茶山走，上上下下，核酸的原因，一会24小时，一会48，不小心就错过。
关键是一天跑不了一架山，一架山少的也有十几个村小组，也就我们说的寨子，这还是在寨子转，除非你考虑寨子周围的茶树，茶这东西奇怪，离太近，味道就趋同，茶底就有“生活的味道”。还好，香港脚流行晚，否则，一个寨子的茶可能都是香港味。是不是这就是老茶味呢？
寨子是寨子，茶地是茶地，随便一个茶地没个四五小时的往返不可能，再开车到驻地，往往就是晚餐时间。。。
山上是山上，山下是山下，山头没有人强制核酸，总不能给茶树做核酸，我倒是想实验，只是没机构配合。一个县到另一个县，24小时，一个乡到另一个乡，24小时，规定，总是得执行。
从山头到乡里做核酸，18公里，正常要50分钟，停停走走拍照，得两小时，返回还要一小时，政策随时变化，一会要核酸，一会要通行证，不知道哪一个过期。
和普洱茶不一样，过期的都不作数。
恰恰普洱茶喜欢过期的。
过期的，有陈味，有仓味，有药香味，有没有香港味呢？我不清楚，有时候我的嗅觉也是错乱的。
老茶老味哪里来，这得从新茶讲起，从工艺讲起。
云南做茶，讲工艺之前得讲收料，料子决定工艺。
洋鸡做汉堡，土鸡拿来炖，道理在这里。
云南收料，主要是两种。一种是按级别收购，按级别论价.。按级别收茶，采摘的时候就得要准备，比如单芽采，一芽一叶采，一芽二叶采，只有台地种植的，才可能这样采摘。
山头茶，即使是小树，也可以14、5米高，和古树没区别，分级采，如何实现？不是说不能采，一个是采摘条件限制；二是采摘成本太大。没有必要如此，而且，普洱茶芽、叶、梗，味道各自有所区别，有芽有叶有梗，更利于陈化，有别于其他茶区的制茶工艺。
收购山头茶，是统级料，按重量计价。
纯料的做法，看似也简单，实际情况远远复杂于此。对于收鲜叶的群体，去年守一棵树，今年还是那棵树，是不是味道就一样？
错。所谓差之毫厘，失之千里，同样的茶地，茶树，只能说风调雨顺的年份，大体相似，而这几年的茶山气候偏差极其大，这就势必影响了口感，而口感的不同，往往又与之结合的制茶工艺的变化有关，比方讲，水气的把握。
这也绝非是理论上，有一个固定的工艺模板。
讲来讲去，没讲到重点，老茶的药香从哪里来？
一个是骗，仓味，霉味说是陈味，这例子海了，不讲也行。
二是仓储而来，越陈越香，这也不用多讲。
三，这与前期的工艺还是得结合，生晒的茶，陈放后才有自然的药香，既不是樟香，更不是参香，荷香，这些都是杂香，没有高温高湿的手段，不可能有。正常的药香，应该都是馥郁的，自然的。
四么。。。累了，明天讲。
来源：吴疆说普洱
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