古树茶顾名思义指的是指存活百年以上的乔木茶，在云南版纳茶区、临沧茶区、普洱茶区、老挝北部丰沙里省均分布着一部分古树群落，零零散散、数量稀少。在一些所谓“骨灰级”茶友的标准中，则必须是树龄达到300年以上树龄的茶树才能被冠以“古树”之名。那么问题来了，关于古树茶的这些冷知识，你又知道多少呢？
为何要以100年做分界线？
首先我们要知道，任何一个以时间为依据来区分古树与小树的界线都会存在一个难以绕开的问题——在跨过那个时间点的一刹那，茶树鲜叶的品质并不会发生质的变化。简单来说就是100年树龄的茶叶和99年树龄的茶叶是否真的存在品质上的不同。
因此我们选择用100年作为古树茶的分界线并不仅仅是因为年份，而是考虑到了更多的因素。清末民初云南因战乱、瘟疫等故，茶叶生产均受到很大影响，很多区域内的茶树种植基本停顿。以百年为古树茶分界线，实际上的区隔空间足有数十年，树龄差距如此大的茶树其品质已有可辨识的差别，因此将古树茶的界定标准定为百年是具有可执行性的。
树龄越老，树越高，茶性越好？
直观上茶树越高越粗，越会给人以树龄更老的感觉，进而会产生品质更优的联想。事实上茶农采摘鲜叶时存在着这样一个逻辑，他们会根据既往经验采摘口感较佳的植株，经常被采摘的植株发育难免受到影响，而弃采植株得以将其吸收的全部养分用于长高长大。
如此经年累月下来，树干直径、树冠宽幅和茶树高度都会产生显著差异。因此并不能说茶树越高大，就武断地认为这棵树上的茶叶茶质好。鉴定茶质好坏还得是亲自品饮方见真章。
只有古树茶才能有“马蹄口”么？
在普洱茶领域，“马蹄口”这个名词总会或多或少地出现在茶友的视听范围之内。不知何时起，普洱茶圈流传出一个生硬的评判古树茶的依据——看茶梗，如果茶梗有“马蹄口”，那句说明就是古树茶。事实上真的是仅仅是这样吗？
实际上马蹄口的产生是因为“撕扯”的采摘手法。这种手法会给茶树带来不可逆的破坏，茶树上凡是被撕扯过的地方就不会再发芽，严重的甚至会导致茶树死亡。因此，就像我们不可以仅凭茶树外表就断定茶叶好坏一样，决定茶品品质的，应该是其内质而非马蹄口之类的皮相。
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