山头茶的兴起，是普洱茶产业细分的必然结果
同时，山头茶的兴起，附带的就是口感的细分化。从山头茶开始，越来越多的茶友开始把注意力放在茶叶品鉴上。从前是配方茶，固定口感。山头茶属于茶叶粗加工后精制产品，其代表的是一个小产区、一个村、甚至于一片地、一棵树的原材料制成的成品茶，其成茶风格具有强烈的地域风味，山头纯料不再取长补短，而是选择更好的原材料，喝更纯净的口感。山头纯料茶品鉴方向是清透、纯粹、山头韵味浓，不再是拼配茶混合的口感
山头纯料并不等于古树。山头纯料也有可能是纯纯的烂料，也有可能是纯纯的好料，所以“纯”这个字是有两面性的
正因为其两面性和不确定性，于是应运而生了许多“大师”来教你如何分辨好坏。常见的说法有看叶子大小、看叶子叶脉、看叶脉肥厚、喝水路、闻香气，甚至于还有人说古树茶就不苦，都是甜的——这也间接导致了普洱茶绿茶化现象严重
不知道大家有没有思考过一个问题：常规产品是根据市场来决定的，通俗的来讲就是——你要什么我就给你做什么
首先叶子大小和是否是古树完全没有关系，我不知道为什么一款需要通过品饮来鉴定的饮料，非要用眼睛给它定性好与坏。你看一个柿子大小就能看出来柿子树有几年？稍微有点植物学常识就会知道，叶子大与小与采摘时候叶子大还是小有关，还与树种有关。什么意思呢？就是说，你哪怕再老的树，采摘的都是嫩芽，它也会很小啊。就是再小的树，你采摘得老，叶子就大啊。尤其是云南茶叶持嫩性很好，很小的树叶子也可以长得很大还很嫩。所以叶子大小与是否为古树完全没关系
还有一种说法，是看叶脉。有人说，叶脉在十对以上的是古树茶，十对以下的是小树茶。这种说法有一定的科学依据，但不是是否为古树茶的判断依据，而是是否为大叶种茶树的判断依据。很多人对树这个概念不够清晰，一棵茶树长十米也叫树，长十厘米也可以叫树（乔木种），只不过叫小树。叶脉可以判断树是中小叶种还是大叶种，和是不是古树没关系。换言之，和它叶子最大能长多大有关系，和树龄没半毛钱关系
因为前两种社会上常见的谬论，导致许多人买茶叶都是要大叶子的，叶子大的是古树茶。于是许多人就把小树茶采的很老，因为采的老有人要，采的嫩不是古树，简直荒唐可笑
叶子厚薄这种说法，也完全没有道理。如果想找叶子厚的，完全可以去找雨水茶。雨季，云南茶叶长势很好，生长很快，叶子硕大肥厚，叶底油亮鲜活。或者去找施叶面肥的，越施肥叶子越肥厚。不是说叶子肥厚都是垃圾，而是叶子肥厚不代表是好茶叶，强行把叶子肥厚和是不是好茶叶联系到一起毫无道理可言
水路指的是茶汤入口的细腻程度，它跟树龄有一定的关系，但也不能完全作为很笃定的判断标准。它与工艺、土壤、小环境也有关系。比如曼松薄荷塘的茶就算是小树水路也很细腻，勐海产区的茶水路本来就偏粗一点。水路可以作为一种参考指标来使用。同一个村寨，同一种茶叶，同一个环境下，水路越细的相对来说，树龄相对越大，这只能是规律，而不是铁律
闻香气就不用再多言，古树的香气相对幽雅，小树的香气很直接很冲，当然前提条件也是在同一个环境下。很多人喜欢香，于是普洱茶就工艺绿茶化，把很多不好的原材料，用绿茶的加工工艺去做，反而比古树茶更受市场欢迎。但是这类茶叶没有存放价值，不苦不涩的绿茶你要怎么放得越陈越香？只会慢慢没有味道
古树茶是甜的——这种说法非蠢即坏，蠢是说完全自己在那里臆想。茶树有苦茶种和甜茶种，苦茶再老也是苦的，只是相对，相对而言，古树它更清甜一点，不是入口的甜，而是清甜。坏是指的利用臆想的知识，甚至迎合臆想的知识，还故意在网上散播错误知识误导消费者进而把自己压手里的垃圾茶销出去就是坏。实际上苦涩程度甚至与杀青方式和揉捻程度都有关，与树龄无关
于是整合了这么多错误引导，市场上就出现了这样的一类茶：叶底肥厚，干茶粗壮，喝起来有香味，苦涩又完全没有，只能冲泡四五泡，入口就甜的普洱生茶。实际上它是小树，夏茶（或者施肥过多），提香新工艺的畸形产品，说绿茶不是绿茶，说普洱茶不是普洱茶，还要打着名山头古树，最尴尬的是还有解说员在旁边深情介绍它有多少多少树龄，生长在阴面阳面
合着现在喝茶全靠猜？谁想象力丰富谁的树龄就大？
喝古树茶从来都是靠喝的，喝茶也从来不是靠一个点或者某个点就能确定其品质的，都是综合判断的。喝到一款茶，有缺点，比如有烟味，但是你通过其韵味、层次、水路、厚度以及等等一系列的综合判断你可以确定是古树，但是可能加工的不好；也有另一款茶，入口就甜，有香气，但是其汤感差，韵味短，滋味薄，水路粗，你大体可以确定它树龄不够大
喝茶是一件很需要静心的事，喝茶没有捷径也没有秘籍，没有人逼着你在喝茶里考多少分，何苦要那么急功近利的去寻找什么一锤定音的法宝呢？
来源：于群 酌磨堂
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