普洱茶的国家标准、官方的定义大家网上去搜就行，这里我用大白话来给大家解释一下，不够严谨，但通俗易懂：用生长在云南这片土地上的茶树鲜叶（大叶种），经采摘、萎凋（摊晾）、杀青、揉捻、晒青后，再经人工渥堆发酵后形成的，具有独特品质特征的茶叶。以上大概理解就行。
今天想强调的是，普洱熟茶的优质，干净，健康是怎么来的。
传统的普洱熟茶发酵具有以下几个特征：体量大，用料比较低端，接触地面，规模大，产能高，人工洒水，脚踩，反复翻堆及开沟。
从1973年云南省茶司旗下三大国营茶厂（勐海茶厂，昆明茶厂，下关茶茶厂去广东学习普洱熟茶渥堆发酵技术，并试制成功，到1975年工艺成熟以后，从上个世纪70年代一直到20世纪初，普洱熟茶的广泛饮用和消费地区基本是在广东，香港，东南亚等地，也有远渡重洋远销至欧洲法国的熟茶（沱型熟茶），大陆内地鲜有人喝普洱熟茶。
一直到20世纪初，从海峡两岸刮起了一股云南普洱茶寻根热。这时候的普洱熟茶也一直是一个低端的象征，因为低端，所以它的价值不高，它更像是大众日常消耗饮品，普遍见诸于香港酒楼茶庄等，不属于高端饮品范畴。因为市场的鄙视，所以在生产端就没有这个动力，是正常的，生产端宁愿把好料先卖，稍微次一点的料，或者卖不出去的，才退而求其次，把它发酵成熟茶。需求端的鄙视，反馈给供给端，就是无人愿意做好熟茶。以至于当市面上偶然出现一款优质的熟茶的时候，那些资深老茶客才深深地感慨：生茶易得，好熟茶难找。
好熟茶难找的原因就是因为大家没有动力去做好熟茶，因为我就算做出来了，别人买单的意愿也不高，因为整个市场对普洱熟茶的认知，就是处在它应该处于鄙视链的末端，这样子的尴尬境地，人们对普洱熟茶的支付意愿自然不高。
好熟茶难找的原因，不仅因为市场买单的意愿不高，还因为同等价值和品质的原料做熟茶的成本实在是远远高于做生茶。因为做熟茶它的生产周期大于做生茶，45天到90天不等，变现速度慢。因为做熟茶，它的损耗率接15%-30%，损耗成本巨大。这就是为什么好熟茶难找的根本原因所在。
当然这几年普洱熟茶是复兴了，它的工艺也越趋完善。甚至成了一个企业赖以生存几十年甚至上百年的核心产品线。在当下，衡量一个茶企业实力的要素，也许不再是普洱生茶的库存量，而是生产普洱熟茶所需具备的资金实力，关键还是面向未来，面向大众饮品市场的发酵技术。老大哥们，拼着历史积淀和发酵的最佳场所，依然掌握着核心的拼配技术和发酵工艺，比如大益，中茶之类，勐海茶厂，昆明茶厂都是其雄视江湖的革命根据地。那些后起之秀也仗着雄厚的资金实力和老厂历练出来的技术骨干，不甘其后。总而言之，大环境下，整个行业的普洱熟茶发酵水平都在完善和成熟。
而我们，在这个行业不断轮回的一群茶痴，从大众熟茶入门，继而进阶饮生茶，时过境迁，再回归温润柔和的熟茶，也积极投身于这份大健康产业。
所不同的是，我们极其小众，因为我们的原料不允许做多、做大，有些产品四年才出一次，比如蜜在心。有些产品，一次下堆发酵才480公斤，因为原料不允许，有些产品必须拼配点高杆古树，为了增加喉韵，比如天寿方。这些来自易武原始丛林里的古乔木，资源极其分散，这里有一棵树，那里有一棵树，人迹罕至，带上当地茶农携刀开路，披巾斩棘，每年采摘春茶，一棵大茶树，得手脚攀爬。
相比大众市场，我们选择了小众圈子，小而精，小而美，因为我们的规模小，体量小，注定只能供应小圈子。相比铺天盖地疯狂的营销造势和噱头，我们似乎与热闹繁华的商业无关，而更像是生活。因茶结缘。
相比传统的大堆熟茶，我们选择了离地发酵，这样在卫生层面上，给茶友的观感就非常不一样。
我们选择了小堆，是因为这么原始的易武丛林古乔木，消耗资金太贵，太多搞不起。稀缺，导致体量小。
我们选择竹筐发酵，是相比大堆，干净，可控。小堆竹筐发酵，专为精品而生。
我们为什么选择阳光漫射的易武原始丛林里的古乔木？因为这里是地球上不可多得的动植物优生黄金地带——北纬22°~23.5°。
我们坚持柴烧，锅炒，日晒，山涧活泉发酵。柴烧，是火，一定比用电好。这是自然之道，你炒菜煮饭用火和电对比就知道。我们坚持柴火烧烫的铁锅炒茶，一定比用电滚筒杀青机要好，原因如前所述。我们坚持日晒，一定比用塑料晒棚子下面晒干好，前者纯粹的自然日光，后者隔了一层塑料棚，阳光之味，自然之味绝会好于中间隔了一道晒棚。我们坚持用大自然山涧勐宋滑竹梁子倾泻而下的活泉水发酵，是深知用水之道。我们坚持喝发过酵的普洱茶，因为深知普洱熟茶的保健功效，目前几乎大部分普洱茶的功效研究，对普洱茶的临床实验文献资料，基本是以普洱熟茶为样本。世界上第一份国际性的普洱茶临床医学实验，来自1979年的法国，来自对一款普洱熟茶沱茶的研究。
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我们为什么可以每天都喝易武熟茶而不腻？
因为汤感细腻，茶性平和。只有符合平和之道，不浓不腻，方能温润柔和，日饮一泡，吃的进，拉得出，睡的着。唯有气清，味纯，方能有韵致。这些熟茶都是我的心头好。
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