汤香的重要性：
在个人的品鉴体系里，汤香占有很大的比重，一般来说，茶汤入口，只找三点：汤香、喉韵和水路。
一款品饮体验极致的古树茶一定是三者兼备的，哪个一个稍弱，产品都不会被列入一流。
相比于喉韵和水路需要长时间的训练，三者之中，汤香是最直接，且最容易识别和捕捉的；
茶汤因为香气的存在而变得层次丰富，同时也增加了茶汤的质感，让茶汤变得饱满立体，升华了品饮体验。
总而言之，一款缺乏汤香的古树茶，是没有灵魂的，是难以入上品的古树茶！
何谓汤香？
普洱茶里的汤香即吃到的香气。人是如何“吃”到香气的呢？
这里提供两个相对专业且合理的解释：
一、人的嗅觉，是依靠鼻腔和口腔之间的嗅皮细胞来感知的。香气分子可以从鼻腔和口腔两个路径去接触嗅皮细胞。所以，我们可以闻得到香气，也可以吃得出香味。
二、鼻前嗅觉通道和鼻后嗅觉通道。当我们闻干茶香、茶汤香或者是挂杯香时，用的就是鼻子去嗅，这就是通过鼻前嗅觉通道，可以直观的捕捉，而汤香，则是需要把茶汤喝到嘴巴里，除了感受滋味外，香气分子仍然会通过鼻后嗅觉通道传递到鼻腔中，换言之，虽然没有了“嗅”这个动作，但仍然感受到了香气。
两者解释都有道理，但大家记住，汤香是吃得到的。
如何感受汤香？
闭口呼气法：茶汤入口，含上个三秒钟，咽下去，闭口呼气，如果能感受到鼻子的后段有香气通过，这就是汤香了；
开口吸气法：茶汤入口的同时，向口腔内吸气，这个动作会增加香气物质进入鼻后嗅觉通道的几率；
喝口冷茶：就个人遇到的茶而言，80%以上的茶汤在冷的时候比热的时候更容易捕捉；
汤香的好坏（判断维度）：
个人主要从两个维度来判断一款茶香气的好坏。
1.香气与茶汤的融合度；
首先申明，这个个人为了方便理解汤香而创造的概念。具体将香气与茶汤剥离开来看，个人也不得而知。
大家应该会遇到类似的情况：
a、有些茶闻着香喝着不香；
b、有些茶入口时，还能明显感受到汤香，咽下去之后，就空空如也，这样的汤香融合度就很低。
以上两种情况，行话是香比较“飘”，也有人称之为“水飘香”；
c、感觉香气就是生长在茶汤里一样，汤中有香，香中有汤，喝一口直接就入喉了，你能明显感受到其香气伴随茶汤的流动轨迹，这就是茶汤与香气融合度极高的表现，行话称“香沉于水”或者“水含香”；
d、最后一种情况是“回过来”更香，即茶汤过口入喉后，香气从齿缝、两颊、舌底甚至是喉咙“曼延”出的香气，并伴随着浓强的回甘和清凉感，这类型的香更像是“韵”的范畴。
我常常相容类似的茶是“深刻”的，它的深刻在于，一天之内饮一次足以，一整天嘴巴里都是它的味道。怎么形容呢：曲终人不见，江上数峰青。就是这种余音绕梁的感觉。
2.汤香的持久度。
理解：随着冲泡次数的增加，汤香是否消失。对于古树茶来说，前三泡能喝到汤香，并不奇怪；如果喝到中断，汤香依旧，当属茶之上品了，如果喝到尾水，还能感受到汤香，也就是汤香从开汤贯穿尾水，可称得上是珍品
为什么香气有“飘”有“沉”？
香气物质挥发所以能闻到香气，香气有飘有沉与香气物质的稳定情况相关。
香气物质不太稳定，沸点低，还没喝就挥发出来了，鼻腔的嗅皮细胞感知到香气分子，这个叫“闻到香气”；
反之，香气物质相对稳定，沸点高，只有进入嘴巴才能被口腔嗅皮细胞感知到，这个叫“喝到香气”
当然，大部分茶叶是闻着也香喝着也香，这是因为茶汤香气物质丰富，种类太多了。
为什么同一款茶有时候喝汤香很好，有时候又捕捉不到汤香？
许多茶友给我反馈说正午喝茶不香、且有点水；或者下雨天、阴天也很难捕捉到汤香；还有一种情况是，新茶做出来就是有一段时间感受不到汤香，这是为什么？
其实这个问题很简单。
首先要足够了解这个山头，确定这个山头、片区的茶是否以香见长，许多名山茶都不以香艳立世，只以醇厚闻达。所以捕捉不到汤香也是正常的。
另外，在确定一个片区的茶香气很好的情况下，喝着不香主要原因有三点：
1.外界环境影响了个人身体状态（味觉和嗅觉）；
2.外界环境影响了茶叶内含物质的析出；
3.以上都对。
几款比较容易感受汤香的山头！
在我所了解的茶区里，汤香比较容易捕捉的山头古树茶有
一、临沧茶区：昔归、那罕、磨烈。
1.在昆明存放的昔归茶会产生典型的“菌子香”（类似牛肉干的味道），非常容易捕捉，应该说整个邦东产区的茶叶香气都是非常“明艳”的，说成高锐也不夸张。
2.磨烈的兰花香，根据个人对比品饮来看，磨烈的兰花香应该是在诸多以兰香（景迈、曼松、薄荷塘）著称的山头里最明显，最直接的。
二、勐海茶区：老班章、帕沙
这里着重说一下帕沙。
在昆明存放一年以上的帕沙，确实产生了“烟香”，这并非工艺造成的。
三、易武片区：薄荷塘、麻黑、曼松
相较而言，易武片区的茶汤香更沉稳，在表现力上不如临沧，但易武顶级的名山茶贵就贵在香气与茶汤的融合度极好，且能产生“香韵”。
来源：puer半文
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