喝老茶的人，讲舌底鸣泉。
一般来说，就是喝到假茶。
老茶，就是熟茶，只是转化的途径不一样。
你总不能讲用高压锅炖熟的是熟鸡，土罐炖熟的是生鸡。
老茶之前都是来自于香港，茶叶已经完全熟化，与今天大行其道的自然仓还不是一回事，至少控温控湿，不会胡乱霉化。
有人专门分析高温高湿这样的仓储，写作成论文，套用了各种高端的科学的词汇，倒是符合科学普洱的精神，原本是作为“献礼“，可惜，杂志社登出来，准备受礼的人已经面壁去了。自然，研究霉大米，霉茶叶的学问就成为了圈内的笑话，圈外人不知道，以为是又一本茶学圣经，拿着就背一长串作者也不懂，读者也不懂的专业名词。
传统老茶口感上与熟茶无异，工艺的区别不大，依据现在仍然使用的农业部标准，普洱茶的青饼存放十年就算熟茶，说的就是这回事。
普洱茶，熟茶是熟茶，生茶转化也是熟茶。
（当然，这有历史渊源和事实）
有人讲生茶存放一百年还是生茶，这种说法就是矛盾。
汤色分类法，那到底是归哪一类，总得靠一边。
无论是工艺还是性状，传统的老茶都是熟茶工艺。
区别是，一个用散茶渥堆潮水，一个用紧压茶高温高湿。
工艺的道理一模一样，结果一摸一样，但是，喝的人就说不一样，这算人间怪事。
甚至熟茶就是造假老茶的产物。
既然是熟茶，口感的要求又要去苦涩，又要舌底鸣泉，这不是自行矛盾？
以前的某领导喜欢老茶，大家也跟着喜欢，审评的语言都差不多，说到百年老茶，都是“两腋生风，羽化升仙。”这可是登载在当年的杂志上的，大概茶商也搞不清楚，“羽化”真实的含义，若是告诉他爹，可能得气吐血。
舌底鸣泉，指的是生津，生津是生津，回甘是回甘，两者不是一码事。
要是熟茶喝到生津，十有八九没发熟。
至于大家说的轻发酵，轻发酵是指发酵程度，还需要存放，说的是工艺的事情，又不是讲现喝，能扯到一块谈？莫名所以。
若是生茶，在香港的气候条件，经历了上百年，没有碳化成灰，那是说明保管人，经历了二战，经历了一贫如洗，经历了高温高湿，经历了千辛万苦，特别有普洱茶信仰，保存了下来的。
但是，陈化了一百年，仍然带有苦涩，这又是特别矛盾的。
大概是茶商们在发明百年老茶这个词汇的时候，没有预料到的。
生津是指口腔中分泌出唾液的生理现象。当品饮普洱茶时，茶叶中的成分会刺激口腔内壁，促进唾液腺分泌唾液，给人一种口舌生津的感觉。
如果没有刺激，何来生津，何来鸣泉？
所以，就此判定，老师们喝茶，全部喝的全是。。。。茶。
回甘又是啥？
回甘则是在品完茶之后，喉咙部位回返出甜润的味道。造成普洱茶回甘的主要原因是茶叶中的茶多酚、咖啡碱、茶氨酸、糖类等物质。茶多酚与蛋白质结合，形成一层不透水的膜，导致口腔局部肌肉收缩，形成涩感，当这层膜破裂后，口腔局部肌肉恢复，收敛性转化，就会呈现回甘的感觉。
这一段整理，算是掉书袋的写法，应该是：
苦尽甘来。
这句成语大概教育小孩子的时候大家都在用，用在茶叶审评上，一样通用，而且，就是事实，没有苦，何来回甘？
生津未必回甘，回甘必有生津。
这是常识，熟茶、生茶、老生茶，各有不同的审评要求，原因在于现在（此处特别、专指强调现时代工艺）制作工艺上的区别。
当然，现在的仓储，无论是广东还是各地，都有极大的改变，已经不是高温高湿，酱油汤的一样的所谓号级茶的玩法了。
朋友圈，还有人喝舌底鸣泉的号级老茶，省省吧。
。。。
来源：吴疆说普洱
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